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西盟是无法被忽略的一片区域，在滇南南部山区，这是除了沧源之外最主要的佤族聚居地。
这里地处横断山脉南缘，多山区少平坝，当地人称为“阿佤山”。汽车在大山里开挖出来的公路上反复迂回，无止尽的弯道连着弯道，周而复始的上坡连着下坡，几乎没有水平线上的直路。虽然路面已经是修得平整结实的水泥路，但100公里的路程班车往往要开上三四个小时。偶尔遇上一小段塌方烂路，乘客们还得合力推车。
然而阿佤山的云海也是这一路奔波的最慷慨回馈，足以让外来的旅人乐而忘忧。正是这样的地势和气候，使得云海常年缭绕翻腾，彷如神仙眷顾，在山间不同的海拔高度，景象也随之变幻，时而凌云之上光芒万顷，时而迷雾中缓行如梦似幻。
雨雾中我到了西盟的旧县城——勐卡镇。这个偏远的老城只有略显陈旧的两条主街和一个民族集贸市场，但每天依旧人来人往并不冷清。我喜欢这种充满生活气息人间烟火的地方，哪怕是市井而混杂，但却饶有趣味。
我住宿的客栈在镇子边缘，面朝连绵佤山，下临山崖，每天上午11点前站在阳台走廊就可将云海尽收眼底，而从这里走到市场的停车处也只是五分钟。
在这个颇热闹的停车场几经询问，我终于打听到前往十多公里外的“永老”佤寨的客货两用车。司机一开始摸不着头脑，并不知道他每天经过的这个寨子叫什么名字，甚至以为在缅甸。幸而旁边有人听到我们的对话，提醒他“就是那个全是茅草屋的地方”。司机恍然大悟，我心里也踏实了。
永老比勐卡还要偏远，它的西边一河之隔就是缅甸。这个名不见经传的寨子背后的意义可是沉甸甸！它是佤族的发源地，据说传统习俗保留最为完善。这里清一色的茅草屋，既未改造，也没有被刻意保护，更没有任何额外的美化，显得有点杂乱，也最真实。
不过进入寨子的主路已铺了水泥，一路走到尽头是一个修葺平整的小广场。眼前一棵连成片的大榕树占据全部视线，仿佛一道绿色的屏障，“独树成林”是热带地区常见的植物奇观。驻足间一个精瘦黝黑的老伯不知从哪冒出来，指着地面和榕树好一番热情的“介绍”，可惜我几乎听不懂一句完整的话，只大概捕捉到“跳舞”、“喝酒”、“树”等只言片语，我只能对着空空的广场想象，大概这是寨子里很神圣的一处场所、过节的时候村民们聚在这里唱歌跳舞祭拜的热闹场面。这个可爱的老伯又指引我到树下看那两只铺满青苔的木鼓，又是一通介绍。这是佤族独有的鼓种，每个寨子里必定会有，与佤族的文化、信仰和生活息息相关。虽然语言不通，从他的神情仍能感受到这两个神器的意义非同一般。
告别老伯，我继续晃入寨中，如同误入黑白泛黄的旧电影里，甚至有一些蒙尘和划痕的错觉，萧索而寂寥。真正的原生态，也意味着最为贫困的现实。这里的人们显然没有翁丁那么幸运，作为旁观者看来。但是哪里又是标准呢？地域之间的差异始终是存在的，匆匆过客没有资格拿任何地方去横向比较然后矫情的怜悯。对当地人来说，这是自己世代延续下来、一天天一年年割不断的生活，是浑然一体而不是麻木。山寨之间的游走不是窥探猎奇，而是在无数次对差异的新认知中，明白这世间的各种存在、生活的各种状态；在无数次脚踏实地的体验中，更宏观、客观而平等的看待各种生活。
傍晚回到镇上，太阳已经西沉，但云霞满天，光彩未黯，远处天际竟凭空垂下一道彩虹，如剑插云霄，又似给这一天画上七彩的惊叹号。
